25 novembre 2009
[Tuto] Peindre une figurine de loup
Que vous en ayez besoin pour y assoir un gobelin ou un Space Wolf, ou même juste pour avoir un bête loup de base gambadant insouciant dans les prairies fleuries... Voici UNE méthode que (moi) j'utilise pour peindre vite fait bien fait les figurines de loups. Niveau "table de jeu" on va dire. Et c'est plutôt rapide à faire. Surtout si on sèche les couches au sèche-cheveux.
1- Pour commencer: je recherche et j'affiche sur mon écran une photo de vrai loup comme référence
2- sous-couche blanche
Peinture diluée
en 4 lavis successifs, dégradés du dos de la figurine vers le bas de son corps. Rien de bien compliqué comme dégradé: il s'agit de mettre la peinture en partant du dos, jusqu'à +ou- les deux tiers de la zone à peindre, et de "tirer" la peinture vers le bas avec un pinceau humide mais propre. Si vous maîtrisez mieux les techniques de dégradé, faite à votre convenance (mais si vous en êtes là, j'imagine que vous n'avez pas besoin de ce genre de tuto). Laisser sécher les couches entre les lavis.
3- lavis d'ocre jaune (y compris dans les creux de certains détails: pattes, dents...).
4. lavis de marron clair (un Bestial Brown GW fait bien l'affaire) du dos de la fig jusqu'à +ou- la moitié de l'ocre.
5. Lavis de marron foncé du dos de la fig jusqu'à +ou- la moitié du marron clair.
6. Lavis de noir du dos de la fig jusqu'à +ou- la moitié du marron foncé. En pratique le noir sera présent plutôt sur le dos et pas vraiment sur les flancs de la figurine.
Peinture opaque
7. Brossage à sec (ou peinture attentive, selon vos préférences) de gris sur le dos de la fig, pour faire ressortir les poils sur les zones les plus sombres.
Détails et retouches
7. Peintures des détails de la face, et du museau. Retouche des poils gris, parfois en peignant certains en gris plus clair, voire en blanc.
C'est là qu'une bonne photo de référence est indispensable pour un résultat crédible.
Ma méthode pour obtenir le bon rendu sur le museau consiste essentiellement à peindre en plusieurs étapes, avec des gris de plus en plus clairs, jusqu'au blanc à la pointe du museau. Truffe noire.
Reprise des pattes au blanc pur si besoin
La même figurine, terminée et soclée convenablement:
Une autre, peinte selon les mêmes principes:
(plus d'infos sur cette figurine)
ça marche aussi avec les loups-garous. J'ai utilisé la même méthode pour cette fig:
(plus d'infos sur cette figurine de loup-garou)
Ou encore avec des gnolls:
(plus d'infos sur cette figurine)
Voir aussi: Peindre des wolfens, la méthode Dragontigre.
Tags : garou, gnoll, loups, tutoriel
04 mars 2009
[Tuto] Peindre avec des peintures translucides, le BA-BA
Après quelques interventions sur des forums de peinture de figurines, j'ai décidé de rédiger ce tutoriel expliquant une de mes techniques de peintures et répondant à certaines questions posées.
Beaucoup de débutants utilisent leurs couleurs plus ou moins diluées mais en conservant toujours leur pouvoir couvrant. Et superposent des couches de peintures opaques. Sombres ou claires selon qu'ils cherchent à simplement juxtaposer des couleurs, assombrir ou éclaircir. Ils doivent aussi réaliser des mélanges de plusieurs couleurs pour obtenir une teinte couvrante.
La
technique que je vais décrire ici est à l'opposée. Proche de celles utilisées
pour peindre à l'aquarelle (sur papier j'entends, doit pas y avoir
grand monde qui peint ses figurines à l'aquarelle...), elle utilise une peinture suffisamment diluée pour être translucide plutôt qu'opaque, et construit la couleur progressivement, en fonçant au fur et à mesure,
par couches fines. Les couleurs
translucides laissent transparaitre la couleur qui est dessous, c'est pourquoi on travaille par voiles successifs, du plus clair au plus foncé. La sous-couche est donc le plus souvent blanche.
Sur l'exemple suivant, j'ai juxtaposé deux couleurs de base, sur lesquelles j'ai simulé (avec un logiciel de retouche d'images) 3 passages de 3 couleurs translucides différentes.
J'utilise souvent le terme "jus" parce qu'il est assez familier pour être assez vague. On
pourrait être super précis en distinguant lavis, glacis, selon l'application qu'on en fait. Pour ça
je vous laisse chercher des super tutos de maîtres sur la Toile ou consulter l'excellent Grand Livre de La Peinture sur figurines, en particulier les pages 104 à 112.
Mais sur le principe, en gros ce que je cherche à obtenir c'est une peinture suffisament diluée pour obtenir les effets suivants:
- elle est translucide: c'est-à-dire qu'elle laisse apparaître la couleur située dessous, en la teintant,
- les pigments s'accumulent plus dans les creux que sur les reliefs (donc la couleur y est plus forte) si j'en ai besoin.
C'est ce qui conditionne ma dilution, à l'eau le plus souvent (comme le côté obscur: plus facile, plus rapide, mais pas toujours le meilleur choix...). Je ne dose pas précisément: j'ai un peu de peinture sur ma palette et je trempe mon pinceau dans l'eau, puis je mélange sur la palette pour obtenir un truc assez liquide, je le passe sur un bout de papier et je vois si c'est assez dilué. Question de goût personnel et d'expérience.
Appliquer un jus est une technique rapide en soi. Mais la technique en jus successifs est plutôt lente sur l'ensemble du travail en raison des
temps de séchage entre les jus. Car (sauf pour des effets spéciaux) il est impératif que le voile précédent soit sec avant d'entammer un nouveau passage. Perso, je laisse un peu sécher
naturellement au début, pour que les pigments se placent tranquillement
où ils veulent, puis j'accélère le séchage avec un sèche-cheveux.
Le nombre de passages dépend
surtout du nombre de couleurs (quoiqu'on puisse faire plusieurs
passages de la même couleur, pour foncer (saturer) progressivement). Et
le nombre de couleurs dépend de l'effet recherché.
Les avantages, pour moi, de
cette technique:
- elle est progressive: on peut s'arrêter ou continuer d'autres passages, selon que l'effet nous satisfait ou pas.
- Les jus peuvent être appliqués uniformément et/ou en quantité différentes selon les endroits, histoire de varier les effets de textures, ou de lumière. Ce qui permet d'obtenir, au choix, une teinte propre, unie (en s'appliquant bien) ou bien des effets de lumière (ombrages, dégradés) ou bien encore des textures, voir de salissures, en variant la quantité de peinture diluée sur le support.
Exemples :
La plupart de mes figurines ont eu recours à cette technique (conjuguée à d'autres) dans des proportions variables. Les trois exemples qui suivent en fournissent de bonnes illustrations.
Figurine: Shelled One, Mage Knight (Wizkids), plastique.
Repeint et re-soclé sur socle rond 25mm Games Workshop. Un rapide repeint avec la technique des lavis successifs:
- base blanche
- lavis rose
- lavis rouge discret, plus renforcé à certains endroits qu'à d'autres
- glacis orange par endroits
- éclaircissement en blanc, presque opaque.
Figurine: Guerrier du Rohan, Le Seigneur des Anneaux (Games Workshop), plastique.
La figurine a été intégralement sous-couchée en ocre jaune (le jaune étant le thème du concours pour lequel cette figurine a été peinte). Toutes les autres teintes ont été obtenues en teintant l'ocre jaune avec des couleurs diluées.
C'est assez visible sur le manteau kaki, ou le jaune transparaît par endroits.
(Les éclaircissements aussi ont été progressifs et dilués, mais cette fois ci c'est l'opacification progressive que j'ai recherchée. Il ne s'agissait plus de teinter la couche précédente avec une couleur plus sombre, mais bien de la masquer progressivement par une couleur plus claire, essentiellement du blanc.)
Plus de détails sur la peinture du guerrier du Rohan ici: Jaune Rohan!.
Figurine: Worg lune décroissante , Confrontation (Rackham), métal.
J'utilise l'ocre jaune dilué, sur base blanche, comme première étape de lavis successifs pour tout un tas de matières.
Sur la photo de gauche , ont été traités avec cette teinte:
dents, piercings en os, griffes, cordages, ombrages de la peau du worg, base de la peau du daim, lanières de cuir.
Ce sont les teintes de marrons, et le nombre de passages successifs qui donnent la teinte finale des éléments (à droite, figurine terminée).
La plupart des éclaircissements sur ces éléments n'en sont pas, c'est le blanc de la base qui apparait toujours. Dans certains cas quand même, lorsque je veux obtenir des contrastes plus forts, j'éclaircis avec une peinture opaque plus claire.
Autres détails sur la peinture du worg ici: Le Worg qui tua Bambi .
Tags : tutoriel
05 février 2009
Socle isorel aimanté pour grande figurine (Worg Confrontation)
Plus d'unité laissée en plan, plus rien qui me retienne d'attaquer la peinture de la suivante: le Worg de ma meute wolfen pour Confrontation. Si ce n'est qu'il lui faut un nouveau socle.
D'accord. J'attaque le socle.
... en gardant à l'esprit la mise en garde du collègue Greg) : les objets tranchants tranchent, les objets perçants percent, les matières collantes collent et les maladroits se blessent.
- Je trace un cercle de 6cm de diamètre sur un coin d'isorel (un fond de sous-verre récupéré Yllia sait-où...).
- Je coupe large, en plusieurs passages, avec un gros et solide cutter. D'abord le coin, puis le cercle proprement dit. En laissant de la marge. J'y vais doucement, progressivement et je fais gaffe à mes doigts.
Là, je sors mon machin de mini-outillage (genre Dremel mais que c'est pas un Dremel, c'est un Forcast) et le mandrin sur flexible.
- Je fignole la courbure du cercle en rognant avec le gros cylindre entouré de papier de verre.
- Avec le même outil, je biseaute aussi le bord du socle.
Puis, dessous, je dégage quatre emplacements pour des aimants neodymes. Je ne sais pas s'il en faut vraiment quatre pour maintenir un Worg en métal dans une boîte... en métal, mais ça peut pas faire de mal.
- Pour ça j'utilise le petit cylindre rose en matière vaguement minérale (sauf que... rose). Je sais pas ce que c'est, ni comment ça s'appelle, mais ça va bien pour creuser l'isorel pour y inclure des aimants. Pour le diamètre et la profondeur des creux, c'est de l'ajustage progressif. Je creuse, je teste avec un aimant. Je recreuse, je reteste. Je re-recreuse, etc. Jusqu'à ce que ça rentre comme je veux.
- Je termine en perçant le socle pour insérer le picot de la figurine.
Je collerai tout ça, à la colle epoxy bi-composant, plus tard.
Tags : aimant, Confrontation, isorel, mini-outil, Rackham, soclage, socle, tutoriel, wolfens, worg
03 février 2009
Peinture rapide ?
Je viens de lire un article d'un hobbyiste, ça s'appelle Quick Painting (peinture rapide).
ça commence comme ça: "I suppose the real key, for me, is to paint below the standard I actually can paint if I want to (...)"
Soit en français "Je suppose que le vrai truc pour moi, c'est de peindre en dessous du standard de qualité auquel je pourrais peindre si je le voulais."
Ben voilà. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Super tutoriel. :p
Tags : réflexion, tutoriel
23 janvier 2009
[Tuto] Établi peinture style GW
À l'approche d'un ré-enménagement de mon appart' et du ré-aménagement de mon bureau-atelier, je suis en train de faire une recherche sur les différents espaces de travail des hobbyistes. Résultat de mes recherches (en constante évolution) sur : http://delicious.com/Dragontigre/atelier.
Je suis tombé sur un vieux sujet du Warfo, datant de 2006, et pointant vers des images hébergées sur des pages persos Lycos/Multimania dont je sais que tous les sites vont disparaitre en février 2009.
Aussi pour éviter de perdre les détails de ce petit tuto simple et efficace, je le reprend ici avec les images d'origine.
Tuto pour un établi de modélisme en bois
Par fourmie6, Warhammer Forum, 12 Feb 2006
Pour faire établi de modélisme comme celui de GW ( 30euro) mais "gratuit".
Matériel:
- une boite à vin en bois ( celle ou on met plusieur bouteilles alignées)
- une scie
- une perçeuse
Il faut enlever le couvercle et un côté de la boite, puis scier la moitié des deux côtés, couper un morceau du couvercle et le coller au fond, voir dessin pour mieux comprendre:
Puis faire un gros trou de la taille d'un verre sur le morceau de couvercle et quelque petits pour les pinceaux , voir dessin:
Voilà et si vous voulez, vous pouvez le peindre.
Économique, simple et efficace. J'aime bien le concept. Je ne sais pas si j'opterai pour cette solution, vu que je peux me permettre de réaliser un établi plus grand et plus complet. Et si je me souviens avoir eu une telle boîte, je me demande si je ne l'ai pas balancée avec un tas d'autres trucs abîmés par l'enfumage de mon appartement suite à l'incendie de l'immeuble...
Tags : atelier, organisation, rangement, tutoriel
09 janvier 2009
[Expérience/Tuto] Socles forestiers d'automne
Pour accompagner ma meute de wolfens, je construis peu à peu une unité d'Animae Sylvestres. Ces créatures sont des esprit de la forêt. Leur représentation comporte à la base une partie ligneuse émergeant du sol. Je veux que leurs socles renforcent cette impression dynamique de naître du sol forestier.
Je me suis donc décidé à expérimenter un vieux truc de modélisme: l'utilisation du contenu de sachets de thé pour représenter les divers débris végétaux accumulés au sol. Il en existe un autre, également issu des placards de la cuisine: l'utilisation d'herbes de provence. Moi, je cherchais plus à obtenir des feuilles mortes que des brindilles et je me suis tourné vers le thé.
Pour des feuilles qui ressemblent à des feuilles, le mieux c'est peut-être encore de récupérer et de dépiotter des chatons de bouleau (mais moi j'ai pas de bouleau dans le coin).
EDIT: pour commencer, il faut préciser que le thé utilisé a d'abord servi (et ouais, on ne gâche rien. Pas pour moi ceci dit, je suis plutôt café). Ma pratique n°1 du hobby c'est le RECYCLAGE.
Mais dans ce cas précis c'est aussi une nécessité: Les feuilles de thé contiennent des TANINS (c'est ce qui donnent la couleur à l'eau du thé). Par conséquent si le thé n'a pas été infusé avant de servir de matériel de modélisme, dés qu'il sera mouillé, les tanins se mélangeront à la peinture.
Bref: j'ouvre le sachet de thé et déjà je vois que ce qui se trouve dedans ne ressemble pas à des feuilles d'arbres à l'échelle figurine, y a toutes les formes, mais surtout beaucoup de brins. Tant pis.
Je sépare le contenu du sachet en 4 petits tas, et je mélange chaque tas avec de la peinture (un peu comme on mélange la vinaigrette à la salade, pour rester sur le thème culinaire...). Ocre jaune, ocre rouge, marron kaki PA, et Bestial Brown GW.
Au final, quand tout n'est pas tout à fait sec, je rassemble le tout et remélange un peu. Mauvaise idée en pratique: certaines couleurs sont plus fraîches que d'autres, et plus visibles aussi. Je me retrouve avec un mélange qui contient trop de rouge. Ceci mis à part, le choix des 4 couleurs est bon pour moi. L'effet me convient.
Heureusement j'ai un autre sachet de thé, qui contient des fleurs séchées jaunes et pas mal de brins kaki. Je trie à la pince à épiler et j'incorpore à mon mélange.
J'ai à côté préparé le socle selon ma méthode de soclage habituelle: colle, trempage dans du sable, peinture en marron foncé, puis deux ou trois brossages de marrons de plus en plus clair.
L'idée de départ avec le thé, c'était de réaliser du flocage, c'est à dire une mixture que je pouvais poser plus ou moins uniformément sur une surface recouverte de colle blanche. Il m'a bien fallu constater que vu la taille des éléments, ce n'était pas vraiment envisageable à l'échelle de nos figs 28/30mm.
En revanche, en
- les sélectionnant 1 par 1, les manipulant à la pince à épiler,
- en en cassant certains en morceaux plus petits,
- en les encollants individuellement,
- pour les positionner sur le socle,
on obtient de bon résultats.
Par la suite, pour assurer la solidité du collage et des brins en eux-même, j'ai repassé par dessus:
- une couche de colle diluée,
- puis, après séchage, une couche de vernis mat.
Figurine: conversion de Living Elemental Mage Knight (Wizkids)
[Détails de la conversion ici]
Est-ce que la teinte préalable est bien utile ?
- Pas forcément à mon avis: une autre solution pourrait être de coller d'abord les morceaux de thé sur le socle et de les peindre ensuite.
- Même si on teint avant, il me semble inutile de tout mélanger puisque l'utilisation en flocage est difficile.
Au final, la conclusion que j'en retire est que les sachets de thé fournissent bien un matériel adapté à la réalisation de socles forestiers. Mais que la méthode pour les utiliser dépendra des préférences de chaque hobbyiste.
Tags : animae sylvestre, automne, forêt, soclage, socle, tutoriel
05 décembre 2008
Peindre des wolfens, la méthode Dragontigre
À la demande de certains collectionneurs de figurines wolfens Rackham pour Confrontation, un billet assez long pour faire part de mes méthodes pour peindre ces grands lycanthropes.
La peinture, principe général
- Sous-couche
Pas forcément blanche ou noir. Les wolfens étant peu habillés, je
pose souvent ma sous-couche au pinceau dans la couleur dominante de la
peau du loup. ça peut donc aussi bien être un gris ou un marron, plus ou moins
clair. Je dispose ainsi directement de ma couche de base pour une
grande partie des surfaces de la figurine.
Il peut arriver que,
si ma sous-couche est sombre, noire ou marron foncée par exemple, je
doive repasser certaines parties avec une couleur claire mais
opaque. Le plus souvent du blanc ou de l'ocre jaune.
- Teinte et ombrages
je colore ensuite la couche de base avec une peinture assez diluée, par lavis successifs. En général deux lavis sont suffisants. En variant les couleurs de lavis et leur nombre, et en veillant à ne pas déborder, je peux obtenir ainsi plusieurs couleurs avec la même couche de base. Pour les lavis, selon leur importance, on peut utiliser des encres ou la technique du Magic Wash.
Travailler avec une peinture diluée me permet
- de colorer progressivement,
- de mieux définir les modelés de formes et les contours (technique du “lininig” ou surlignage”), en faisant couler plus de liquide dans les creux, en insistant sur les zones à ombrer, les limites entre les formes...
- d'obtenir des effets plus ou moins aléatoires et “sales”, ce qui peut être intéressant sur certaines figurines (peuples primitifs vivants en pleine nature, morts-vivants...)
Néanmoins ça ne gagne pas forcément du temps, car c'est quand même une étape de peinture, avec des coups de pinceau contrôlés.
En
général ça suffit pour dégager les formes, et on peut, si c'est bien
fait, s'arrêter là et se passer de l'étape ultérieure des
éclaircissements.
- Éclaircissements
Mais moi, en général, j'éclaircis quand même certaines choses. Pour que
les détails de la figurine soient encore plus visibles sur un table de
jeu.
Je me contente la plupart du temps des parties en relief, qui
sont “directement vers le haut”. C'est à dire celles qui sont éclairées
par la sacro-sainte "lumière zénithale"... Et notamment les muscles,
assez visibles sur des wolfens. Là encore j'utilise une peinture diluée
et j'y vais progressivement pour que les transitions ne se voient pas.
Deux ou trois passages successifs suffisent souvent.
Le schéma bicolore wolfen :
Quel que soit le schéma de couleur choisi pour peindre des wolfens, un concept qui fonctionne bien c'est le contraste entre la peau du corps d'un côté et la tête/crinière et queue de l'autre.
Suivant la sculpture, la tête peut être de la même couleur que le reste du corps ou bien être déjà de la couleur de la crinière.
Ce contraste est particulièrement valable pour des figurines de jeu car il les rend bien lisibles sur une table.
C'est d'ailleurs ainsi que semble opérer Rackham pour ses wolfens “prépeints”.
Par exemple :
- corps marron->crinière et queue noire plus ou moins éclaircie en gris sur les reliefs
- corps gris foncé->crinière et queue rousses (avec des jaunes, oranges, et ocre rouge)
- corps gris foncé->crinière et queue blanches
- corps gris clair->crinière et queue noire, plus ou moins grisonnante ou bleutée
Le corps : encore plus de bicolore !
Outre le contraste corps/tête, crinière, queue, on peut adopter un schéma bicolore contrasté sur le corps lui-même.
Un genre de dégradé entre le centre du corps et ses extrémités (les pattes). On peut aussi avoir une couleur plus foncée sur le dos et clair sur le devant. Idem pour la face externe et la face interne des membres.
Personnellement les extrémités de mes wolfens ont jusqu'ici été peintes plus claires que le corps, mais les peintres du Studio Rackham ont aussi fait l'inverse.
Je dégrade souvent aussi les oreilles. La pointe étant en général noir.
Ces deux wolfens, gris-bleu et gris clair, sont plus foncés sur le dos que sur le ventre,
sur l'extérieur des bras et des cuisses que sur l'intérieur.
De plus leurs pattes sont dégradées jusqu'au blanc à leur extrémité.
Cet arbalétrier est globalement marron foncé, avec une base noire.
Le marron est éclairci sur les parties "hautes".
Ses extrémités sont dégradées vers le gris clair.
Cet arbalétrier je l'appelle doberman... noir dans l'ensemble, mais plus sur le dos que sur le ventre qui lui est marron.
Ses extrémités sont dégradées vers l'ocre jaune en passant d'abord par du marron et de l'ocre rouge.
Museau et truffe :
Mes wolfens ont la truffe noire. Par contraste, la zone qui l'entoure est claire. Sa couleur dépend de la couleur générale du wolfen et en particulier de sa tête. Si c'est globalement un loup gris, même avec une tête et/ou une crinière d'une autre couleur, le museau sera un dégradé, plus ou moins court, du blanc autour de la truffe vers le gris en remontant vers les yeux.
Quoi qu'il en soit, le museau grisonnant est une option qui fonctionne dans pas mal de cas.
Yeux :
Pour ce qui est du regard de mes loups, comme pour beaucoup de mes figurines, je ne m'embête pas à détailler les yeux. Pour des figurines de jeu (niveau “tabletop“ comme disent certains...) c'est loin d'être nécessaire.
De plus, si sur certaines figurines wolfens c'est envisageable, sur d'autre, les yeux sont tellement plissés que c'est vraiment difficile. Et j'ai pas envie d'avoir certains wolfens avec pupilles et d'autres non.
Par conséquent je peins les yeux de la façon suivante:
- toute l'orbite en noir,
- puis du blanc à l'intérieur, pour préserver la luminosité de la couleur suivante:
- un jaune qui claque.
Le noir n'est alors plus visible que sur les bords, ce qui souligne le regard.
Bon, c'est tellement petit qu'il y a parfois des retouches à faire si je déborde sur le contour de l'œil avec le blanc. Du noir dilué sur un pinceau fin, coulé dans le creux de la sculpture, rattrape en général le coup.
SI... je devais faire une pupille, j'utiliserai non pas un pinceau mais un feutre technique : Micron Pigma Pen de marque Sakura, le plus fin possible. C'est le must pour les tatouages et les très petits détails.
Crinières et queues :
Si vous cherchez un résultat vraiment parfait, cherchez plutôt sur le web des tutoriels sur la peinture des cheveux, des barbes. Pour ce qui est d'un résultat propre et correct pour un niveau table de jeu.. Voici la méthode que j'emploie:
... mais je tiens d'abord à insister sur la méthode que je n'emploie PAS pour les crinières, cheveux, etc. : le brossage à sec. NON. Pas de brossage à sec pour ça.
- je peins une couche de base légèrement plus claire que la couleur finale
- puis je passe un lavis (encre, peinture diluée) d'une couleur un peu plus foncée. La couleur de base est ainsi teintée dans son ensemble, mais encore plus dans les creux ou glisse le liquide
- j'éclaircis certaines mêches avec la couleur de base, en tenant le pinceau perpendiculaire aux mêches (”à plat” en quelque sorte)
Exemples :
crinière rousse :
- base orange
- lavis d'ocre rouge
- éclaircissements en orange
crinière rousse foncée :
- base d'ocre rouge
- lavis de marron foncé
- éclaircissements en ocre rouge
- (éventuellement nouveaux éclaircissement en orange, ou mélange ocre rouge plus orange)
crinière grise :
- base gris moyen ou foncé
- lavis noir
- éclaircissements en gris foncé
- (éventuellement nouveaux éclaircissement en gris clair)
crinière blanche :
- base blanche
- lavis gris (et éventuellement noir dilué). Mais selon les reflets souhaitez vous pouvez tenté un lavis teinté (couleur chaude - ocre jaune dilué par exemple - ou froide - bleu dilué par exemple)
- éclaircissements en blanc
Pour une crinière noire, c'est un peu différent. Pas de lavis naturellement. Base noire puis éclaircissements, en une ou deux étapes. Couleurs selon les reflets qu'on veut simuler: gris, bleutés, marrons...
Griffes:
Mes loups ont des griffes sombres.
- couche de base noire
- Puis travail d'éclaircissement rapide uniquement sur l'arrondi saillant, avec une peinture assez diluée
- marron foncé en débordant un peu de chaque côté
- trait d'ocre rouge pile sur l'arrondi
Travailler avec des peintures diluées me permet de passer plusieurs couches de marron et d'ocre si je le sens comme ça (si j'ai vraiment envie de soigner le truc). En diminuant l'épaisseur du trait à chaque passage.
En général je m'arrête là, mais parfois, je colle un dernier réhaut sur le haut du dos de la griffe (qui attrape la lumière zénithale), composé d'ocre rouge éclairci à l'ocre jaune. Mais c'est vraiment quand j'ai vraiment envie de faire vraiment du zèle. Vraiment.
C'est la technique simple et efficace que j'applique maintenant, il m'est arrivé d'en utiliser une variante, avec les même couleurs et dans le même ordre d'éclaircissement que ci-dessus, mais en dessinant au pinceau fin, y compris sur les côtés des griffes, des traits “rayonnants” à partir de la pointe de la griffe.
Enfin, si vraiment on veut passer du temps sur les griffes, pour frimer un peu, on peut toujours y peindre des motifs (boucles, entrelacs). Et pourquoi pas même en trompe-œil, comme s'ils y étaient gravés.
Lames
Les lames de mes wolfens, à l'exception des premières que j'ai peintes (métalliques décorées d'entrelacs ou de motifs tribaux, plus ou moins bien réalisés selon les cas...), sont censées être dans un matériau minéral, roche volcanique dure, météorite.
- Couche de base noire
- puis travail en dégradé de gris
- jusqu'au blanc pur parfois, sur le fil de la lame, les pointes, les parties très éclairées.
Consulter des tutos de MNM (Métal Non Métalique) et lumière zénitale (ça se trouve bien sur le web) pour avoir le principe précis. Il suffit de ne pas pousser le travail de MNM à fond comme pour simuler du métal et en général on obtient un résultat plutôt minéral.
Mais perso, je n'applique pas le principe précis. Je fait ça au feeling et je change ma technique de dégradé à chaque fois. C'est sans doute pour ça que je ne suis toujours pas parvenu à un résultat satisfaisant à tous les coups... :(
Sur cette "hallebarde de la lune", vue la surface disponible,
j'ai expérimenté une technique de dégradé en fondu qui n'a pas trop mal fonctionné.
J'ai également rajouté quelques motifs en spirale sur la lame.
Sur ces faucheuses de grands crocs wolfens, service minimum:
juste un éclaircissement en gris foncé puis gris clair, puis un peu de blanc sur la lame.
Je crois que je suis trop timide avec le blanc et qu'il faudrait que j'ose en mettre plus...
En plus, j'ai eu il y a peu une idée de chercher une texture genre “faux marbre” comme je l'avais fait il y a longtemps sur des socles.
J'ai tenté de placer des points de couleurs plus claires sur la surface humide
(pas mouillée, juste humide), pour que ces points se diffusent. Le résultat est prometteur mais pas encore au point.
Quant à la lame, au lieu de peindre en suivant son fil, j'ai tenté de peindre par petits traits perpendiculaires.
Là aussi c'est à perfectionner. Et là aussi j'ai été timide avec le blanc.
Mais c'est une expérience encore à mener et j'en reparlerais si j'arrive à un résultat qui me convient.
Pour conclure :
Au jour d'aujourd'hui, en ayant revu ma façon de faire décidément trop longue, je dirais que les points essentiels pour un résultat correct en n'y consacrant que le temps "nécessaire et suffisant" pour un niveau "table de jeu élégant" sont :
- un travail propre des détails (lanières, etc...)
- un léger surlignage sombre des zones de limites (que je refais au besoin avec un peu d'encre et un pinceau fin)
- jamais de couleur unie (applat) au final, toujours une couche de base et un lavis par dessus minimum. Si le lavis est bien fait, pas besoin d'éclaircissements, sauf goût personnel
- et surtout un soin apporté à la crinière et au museau (éclaircir l'extrémité autour de la truffe)
- et bien sûr, un socle propre et un minimum travaillé, qui ne fait pas honte à la figurine perchée dessus.
- enfin, il ne faut pas oublier de vernir (au vernis mat) les figurines destinées à être jouées, donc manipulées.
Ce sont des méthodes de base et, comme toute règle ou habitude, il ne faut pas hésiter parfois à s'en éloigner selon l'inspiration. Surtout que ce sont les méthodes qui me conviennent à moi, pas forcément à tout le monde.
Et si c'est pour du jeu en unité (CadR) et pas de l'escarmouche, où chaque figurine peut focaliser individuellement l'attention, garder à l'esprit cette excellente remarque qu'on m'a faite un jour:
“l'effet de masse est beaucoup plus saisissant qu'un dégradé parfait“.
Tags : Rackham, tutoriel, wolfens
04 décembre 2008
Predateur wolfen 3 (grande lame)
Re-soclage, au format Confrontation l'Âge du Rag'narok, d'une vielle figurine de prédateur wolfen, sans doute une des premières sorties (blister Prédateur wolfen 3, avec Grande Lame, février 1998), que j'avais achetée et peinte à l'époque.
Mon style a progressé depuis mais je ne tiens pas à la repeindre. Comme pour mes guerriers wolfens, intégrés à une unité de Crocs, je considère que ces figurines ont une valeur "historique", tant pour l'histoire des figurines Rackham, que pour celle de ma collection de figurines et de mes techniques de peinture...
Je l'ai mis sur un rocher pour lui donner un peu plus de stature car les deux autres figurines de prédateurs de son unité sont un peu plus baraquées et je craignais une trop forte disparité.
Le socle: le rocher est un morceau d'écorce de pin maritime utilisé comme paillage en jardinage. Je l'ai d'ailleurs ramassé au jardin. Comme ça faisait un moment qu'il était dehors, je l'ai trouvé un peu fragile et je l'ai renforcé en le badigeonnnant de colle PVA diluée. Une tige (un morceau de trombonne) part de chaque pied, traverse l'écorce et le socle plastique. Les pieds sont collés à la Superglue, l'écorce et le socle à la PVA.
Tags : Confrontation, meute wolfen, prédateur, Rackham, soclage, socle, tutoriel, wolfens
22 novembre 2008
Soclage: perçage des socles (Wolfen Confrontation)
Jusqu'ici pour le resoclage de mes wolfens métal Confrontation, je coupais et limais entièrement la barette sous les pieds des figurines. Puis je perçais et tigeais avec un trombonne.
Hier soir, en attaquant un Solitaire destiné à servir de Gardien des Runes dans une unité de Grands Crocs, j'ai décidé de m'y prendre autrement.
Matériel :
- pince coupante
- Pâte à fixer (type Patafix)
- mini-perceuse à main
- couteau de modélisme (type X-Exacto)
- lime de modélisme
- colle cyanocrylate (type Super-glue)
(pour reprendre l'excellent conseil du collègue Greg) Avertissement : les objets tranchants tranchent, les objets perçants percent, les matières collantes collent et les maladroits se blessent.
Méthode: j'ai...
- coupé la barrette, ne laissant qu'un segment sous chaque pied, de la largeur de ma lime,
- pris l'empreinte de l'emplacement des deux segments sur le socle avec la technique de la gomme à fixer,
- percé les extrémités des segments avec la mini-perceuse,
- découpé le socle entre les trous avec l'X-acto,
- fignolé l'encoche ainsi découpée avec la lime.
Le résultat est solide et pourraient même se passer de collage. Mais je vais quand même y mettre deux gouttes de super glue.
Tags : soclage, socle, tigeage, tutoriel
01 novembre 2008
Repeindre un Gardien des Runes wolfen pour Confrontation AdR
Assez de monstres et de zombies ! La Déesse Lune exige des renforts pour les meutes de ses enfants. Les hurlements des wolfens se font de plus en plus insistants. Un Worg a même été aperçu chassant dans les environs.
Je termine donc aujourd'hui les retouches et le socle du Gardien des Runes "(pré)peint" de la boîte de spécialistes Crocs pour Confrontation l'Âge du Rag'narok (j'avais commencé le boulot fin septembre mais l'avait interrompu pour cause d'invasion de morts-vivants).
Après avoir entièrement repassé la peinture d'origine avec du vernis mat, pour que la nouvelle accroche bien (voir expérience ici) , j'ai mis ma patte personnelle sur cette figurine:
Pour l'harmoniser avec le reste de la meute :
intérieur des oreilles couleur peau rosâtre(à voir la photo, j'ai oublié ça, à faire donc)- griffes noires, réhauts en marron et ocre rouge
- faucheuse plus minérale et sombre
- soclage dans le style commun à toute la meute (cf. tutoriel).
- quelques modifs de couleurs, plus dans ma palette personnelle (cagoule, plastron, sac, runes...)
Pour renforcer la visibilité et améliorer l'aspect:
- travail sur la tête : ombrages et éclaircissements de la cagoule, retouche des yeux
- peinture des détails sur la lame (gemme, rune et os)
- peinture métallique sur tout ce qui ressemblait à un rivet,
- encrage des creux du plastron,
- et des corrections des imperfections de peinture les plus choquantes sur les lanières, les parties bleues
Je pense y avoir passer plus de temps que nécessaire (comme d'hab' quoi). Parce que je l'ai retouchée en plusieurs fois.
Si j'ai appris un truc des repeints de zombies du mois d'octobre, c'est qu'une figurine déjà peinte doit être retouchée rapidement. En gardant à l'esprit qu'on cherche à l'améliorer, pour jouer. Et que c'est pas la peine d'y passer des heures.
Tags : Confrontation, Croc, Gardien des Runes, meute wolfen, Rackham, repeint, tutoriel, wolfens
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